岛歌飘飘诺维萨德
那天我们在诺维萨德（NOVISAD）市中心的自由广场散步。
说是市中心，不过是由许多规模小却有着相当历史的餐厅、随处可见的旧建筑、公园、和转角处突然出现的尖塔教堂组成的。
我们在这座步行两个小时就可以跨越的小城里，住了一天又一天，每日穿行在街巷之中、广场之上，乐此不疲。
塞尔维亚是个艺术的国度，而诺维萨德是塞尔维亚的艺术后花园。
01“博物馆的家”
由于我的签证问题，我们从土耳其来到塞尔维亚，这个位于东欧，被保加利亚、罗马尼亚等国环绕起来的纯内陆国家。
我们先到的贝尔格莱德。在闹嚷嚷的首都待了三天，迫不及待要跑到没什么游客的地方去。
问了民宿的主人，到泽蒙小镇的总站，坐上了去诺维萨德的巴士。
诺市的交通总站是巴士站和火车站合并起来，由于火车站尚在修建，因此所谓交通总站，也不过来来往往几十辆巴士。售票处和候车区并在一起，中间没有隔开，是个小小的地方。
巴士场内，零星几个人坐在长椅上。一只白色羽毛中混了些许墨色的鸽子，站在巨大的水泥浇筑的方形花盆边缘盯着我们看，花盆里没有什么植物。巴士场外是些灰落落的建筑，建筑外墙上到处是涂鸦。
第一眼的诺市，是相当落寞的。
外墙上到处是涂鸦这里位于首都的东北边，虽是塞国第二大城市，也只有十九万人口，当中混杂了塞尔维亚本地和邻近国家的其他民族。
据说赛国居民平均身高一米八，走在这些人里面，总觉得自己像混入人类世界的小人。
这座城市的构造相当简单，从交通总站出发，沿着东南走向的一条主要道路——整座城市被它划分为西南和东北两个部分，主要建筑和市中心就在东北部。
沿着大道路，我们步行，跨过多瑙河上的南边大桥，穿过一小片树林，走到一个安静的街区。
今晚的住处就在这儿。
刚下过雨，地面还有点潮湿，街区笼罩在一种朦胧的绿油油的湿气之中，一个石制的十字架上钉着耶稣受难的雕像。
房东米兰牵着他的狗出来接我们，他年过七旬，高大的身材，花白的头发和络腮胡子。
在米兰家一进门，我就被满墙的帽子吸引住了，米兰的妻子告诉我，他们是重度帽子爱好者，那些都是世界各地旅行的时候收集来的。
米兰年轻的时候是个摄影师，他的作品也贴满了房子的每个角落，留存着家庭和时代的印记。
我们住的房间墙上，则挂着米兰的小儿子曾穿着在比赛中获奖的棒球服和奖章，桌子上摆着各种奖杯和赛事纪念品。
除此之外，画作、古董家具和灯具、烛台、花瓶......米兰的家里全是有着年代感的艺术收藏品，满满当当，在AIRBNB上被来自世界各地的住客们兴奋地称赞为“博物馆的家”。
在米兰“博物馆的家”帽子收藏的一部分
我们对米兰做小小的访谈02KORDUN餐厅
晚上去米兰推荐的KORDUN餐厅吃饭，步行只要五六分钟。这是当地街区的餐厅，远离市中心，稀稀落落的客人，菜品却出人意料的好。
可能因为赛国人身材高大的原因，料理也都是很大一份。我和诚士在第一次点了两份吃不完之后，之后都是两人吃一份，外加一瓶啤酒，折合人民币人均约二十元。
这也印证了赛国友好的消费水平，还丝毫不影响出品质量，超市里最便宜的酸奶也不到人民币一块钱一杯。
离开了酒精昂贵的土耳其，向西到达东欧，低廉的酒价也足以让我们重新没有负担地去消费了。
没什么客人的KORDUN餐厅离开土耳其，我又开始可以吃猪肉了03红酒小镇
第二天依然是湿冷冷的天气，又回到交通总站坐公车，去探访在诺市东南十公里的小镇斯雷姆斯基·卡尔洛夫奇（SREMSKIKARLOVCI）。
因本地聚集了很多酒庄，盛产质量上乘的红酒，所以旅客们常常舍弃它那晦涩难记的地名，称之为“红酒小镇”。
小镇最出名的BERMET，则因曾作为泰坦尼克号的专供红酒而闻名海外。
小镇街景
BERMET红酒这样的一个小镇，在今天只有几千人口，却曾是塞国的政治文化中心。
那天下着绵绵小雨，游客没有太多，酒庄几乎都没开，有也只接待团体游客，并不对散客开放。
在小镇的街巷游走，爬着断断续续的上坡路，我们看见了一间还开着门的酒庄，从里面飘出摇滚乐来。
正看着庭院的装饰，主人就招呼我们进去坐。他自豪地展示了他的置酒架，一整墙的红酒，密密麻麻的。
然后我们坐下，在宁静的绿意盎然的庭院里，品尝着主人呈上来的红酒。
本地的红酒会在葡萄之外加入香辛料或者药草，所以在葡萄酒的甜味或酸味之外，还有不同层次的香气缭绕在喉咙中。
又因为这里的红酒原意是作药酒用，因此要比普通红酒高出几度，最高可达十七度，所以在寒冷地区的夜晚也是合适的。
酒庄主人的置酒架在庭院品尝红酒走到一个小教堂，旧旧的，一个年纪很大的修女在院子里修剪草坪。看到我们，她走过来，拿钥匙开门让我们进去看。
教堂里面也是相当寂寞的，圣母抱着耶稣的画，在微弱的光线中只显露出模糊的轮廓。那个修女全程跟着我们，不言不语。
就在那样的地方，这个人为心中的主而默默修行，而我们在一生中只有这几分钟的相会。
一群中学生，围着我们问问题，英文说得出乎意料的流利。树下坐着的几个大叔在陪狗玩扔球，把我们喊过去一起坐，说了好些话。
塞国人的害羞冷淡，并没有在他们身上呈现。
04岛歌
从小镇回来，我们坐公车，经过横跨多瑙河的北边大桥，去市中心吃晚饭。
傍晚的天空，渐渐转为灰蓝，顺着最高天主教堂的哥特式塔尖，便可寻到自由广场。
我们在广场上散步。
有许多小孩子在广场上的市政厅建筑前玩耍。一个扎马尾的大叔，双手举着两杆竹竿，中间罗了一张网，泡到肥皂水里，在空中不紧不慢地套出巨大的泡泡来，孩子们开心得围着它跳啊跳。
市政厅前我们是循着歌声走过来的——远远地就听到演奏亚洲乐器的声音，我觉得应该是中国人，诚士则认为是日本人。
走近了，看到那人就站在市政厅前，戴着浅蓝圆帽，黝黑的脸，穿着灰扑扑的拼接条纹衣服，地上放了个箱子，在来来往往的人流之中弹三味线，低低的声线唱着冲绳的《岛歌》：
島唄よ風に乗り
岛歌啊乘风而去
鳥とともに海を渡れ
和鸟群一起跨过大海
我们站在那里一直听一直听，广场上的人们经过又停下来。
一曲终了，我们和他攀谈起来。他叫TOSHI，靠着一路演奏赚取路费，旅行了大半个欧洲。
有两个人，在不远处停下了，一个亚洲面孔的女孩子，叫由佳，另一个本地人的男孩子，叫IGOR。他们是舞者，在诺市的芭蕾舞团工作，结婚定了居在这里。
第二天去河对岸的餐厅，IGOR带我们吃心心念念的鱼汤。
下午四五点的阳光落在多瑙河的水波上，散成点点金光。我们沐浴在夕阳里，听着旁边人们的欢声笑语。
步行回到市区，桥对面一轮正在西下的太阳，前面走着的人们好像渐渐消失在金色的阳光中，走向世界的尽头。
我想，那一瞬也许就是世界的尽头。
朋友TOSHI在市政厅前弹唱
多瑙河上的落日艺术之夜
离开诺市的前一天，和TOSHI一起，三人应邀去大剧院，看由佳参演的芭蕾舞剧《吉赛尔》。演出开始之前，匆匆过了一遍剧本。
IGOR已经给我们安排好了座位，就在正对舞台中间的地方。
帘幕拉开，演员们在舞台的木地板上翩翩起舞，用身体语言和生动神情描绘出跌宕的情节。台下观众就在黑暗中专专心心地看，一点也不吵闹。
当地看一场高质量的芭蕾舞演出，只不过是一场电影一样的价钱，舞者们却全心全意奉献上演出。从观众们们的神情里可以看出，这样的演出于他们而言也只是再普通不过的日常。
两个小时的演出结束，观众散去。我们跟着IGOR去看舞台的幕后装置，也与下了舞台的舞蹈演员们见面——他们正在小小的房间里跳舞喝酒。
舞者们自然也有他们的骄傲，可那看向我们微笑的眼神，有藏也藏不住的好奇和友好。
走到夜晚的街上，一整条街都有人在路边吹拉弹唱。拐将到一条无名小巷，突然从里面传出小提琴的声音，一群人站在昏黄的路灯下，为一会儿的街边演出做练习。他们热情邀请我们加入行列。
晚上回到住处，米兰夫妇也是深夜方归，他的妻子告诉我他们今晚的歌剧很不错。
艺术在这座城市里像空气一样地流动。
餐厅里的当地音乐表演市中心和KORDUN餐厅里的料理，已经大多试了个遍，我们在这里停留了很多天了。
离开诺市的那天，傍晚的天空中终于有了几分橘色的晚霞，天气转晴了。
回到土耳其，夜晚我们在朋友家，一边给朋友品尝从塞国带的红酒，一边回想着那个遥远的小城。
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