嫩苦菊与豌豆尖美食家

讲述一名嗜吃如命的吃客的故事！——《美食家》

美食家的称谓大约是从这部作品中来的吧，有了作家，艺术家，劳动家，思想家，于美食，也有成一家者，书中的高小庭百思不得解。

在朱自冶留连于苏州街巷寻觅舌间美味的生命历程中（我们记住了陆稿荐的酱肉，马咏斋的野味，采芝斋的虾子鲞鱼……），正如艺术家的失恋常常可以升华为美好的易术，朱自治的馋嘴也被我们好饮的作家提炼成为东方饮食文化的惊世美艳。

主人公的一碗早饭面是这么吃的：

那时候，苏州有一家出名的面店叫作朱鸿兴，如今还开设在怡园的对面。至于朱鸿兴都有哪许多花式面点，如何美味等等我都不交代了，食谱里都有，算不了希奇，只想把其中的吃法交代几笔。吃还有甚么吃法吗？有的。一样的一碗面，各自都有不同的吃法，美食家对此是颇有研究的。比如说你向朱鸿兴的店堂里一坐：“喂！来一碗××面。”跑堂的稍许一顿，随着便大声叫喊：“来哉，××面一碗。”那跑堂的为何要稍许一顿呢，他是在等待你吩咐吃法：硬面，烂面，宽汤，紧汤，拌面；重青（多放蒜叶），免青（不要放蒜叶），重油（多放点油），平淡点（少放油），重面轻浇（面多些，浇头少点），重浇轻面（浇头多，面少点），过桥——浇头不能盖在面碗上，要放在另外的1只盘子里，吃的时候用筷子搛过来，好像是通过1顶石拱桥才跑到你嘴里……如果是朱自冶向朱鸿兴的店堂里一坐，你就会听见那跑堂的喊出一连串的切口：“来哉，清炒虾仁一碗，要宽汤、重青，重浇要过桥，硬点！”

在反思文革时期的大背景下，苏州城里细致入微的吃食描述冲淡了对岁月的批评，却又加深了对历史的思考。这位美食家嘴唇一开一合间，吃掉的是一段美食记录，也是一段社会变迁。

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